還記得，三月初由漫畫家葉明軒畫了一張《給外國人的台灣觀光飲食指南》系列：第一百七十八發「難吃便當配菜」，引發了一場難吃配菜之爭嗎？
其中評價最為兩極的就是號稱「電話線」的配菜，隔日，馬上就有人出來為電話線正名，配菜電話線的正式名稱為「海茸」。
此文一出，讓「電話線海茸」頓時間成為話題討論菜色，不論是喜歡或不喜歡的人，這道菜都湧進每個人深深的腦海裡。
此人正是今年出版第一本飲食著作《巷弄裡的台灣味》，行走江湖人稱阿佐的「佐餐文字」——范僑芯。
她知道的台灣在地吃食可不只僅限於便當配菜，從南到北，進得了廚房，出得了廳堂的食物，背後擁有你不為人知的神祕過往，在她筆下沒有誰能被遺漏，也不會被遺忘。
木瓜與牛乳的完美遇見
在珍奶如此氾濫如過江之鯽的台灣，看到〈珍珠奶茶也得讓位的大前輩——木瓜牛乳〉這篇文章的時候，赫然回想起小時候最常喝的明明就是木瓜牛乳啊！
雖然，我懂喝木瓜牛乳，但卻不懂「木瓜牛乳」誕生的特殊背景。
「因為這樣的地理條件，牛乳與木瓜相互交界在彼此最大的容忍：乳牛耐熱最大值及木瓜耐冷最大值。」
木瓜與牛乳相遇的過程，在熱帶氣候與副熱帶氣候的交界處，北緯23.5度俗稱嘉義地區，在阿佐的筆下成了她所說的「天賜良緣」。
「於是木瓜跟牛乳兩大主角，就這樣相遇在自一九五〇年代開始興盛的『冰果室』。」
但當時台灣酪農業尚未發達，所謂的牛乳多數是用美援奶粉製成的「合成牛乳」，起先大家常喝的是木瓜汁，只有非常非常少數的店家才有添加新鮮牛乳的飲品。
那，木瓜和牛乳的結合，到底是始於什麼時候呢？
那可是一直要到一九七〇年代，才各方就位，來到創造「木瓜牛乳」的天時地利人和。
除了許多青年從美國、紐西蘭受訓返國後，讓酪農技術趨於穩定，台灣木瓜的育種也栽種出比先前更為甜美的台農二號。
「早期冰果店存放冰塊之容器，只是陽春簡易的保冰箱，但偏偏木瓜以及牛乳這樣的傲嬌食材，都是需要靠冰箱提供穩定的低溫環境，才可以保存得宜。」
最後，締結木瓜與牛乳的大功臣，還是要歸功於「冰箱」。
恰巧於一九七〇年代開始，家電蓬勃發展，才讓「木瓜牛乳」正式在這一年開始大放光彩。
孫東寶掀起的牛排之爭
另一個讓我驚訝的，是位於你家巷口的台式平價牛排店之爭，在阿佐的爬梳下，才知道孫東寶在歷史定位上，可謂實實在在的平價牛排教父！
自一九五一年起，因為美軍的進駐，牛排開始在台灣興起，成為上流社會間展現品味的飲食選擇。
「無奈，當時進口牛肉的價格居高不下，除了經濟條件富裕的高級人士，有能力去為數不多的西餐廳以及飯店享用之外，對於牛排的美好，一般平民百姓只得憑空想像勾勒。」
所幸，在一九六〇年代，台灣邁入了經濟奇蹟之時，肉食市場的需求變大，因應食材成本降低，飲食也漸漸邁入大眾化的時代。
這其中因為政策的失算，讓台灣頓時間進入了大批進口的牛肉，但同時也重創了本土的肉牛產業。
「政治角力與肉牛產業之間的愛恨情仇，很難用一句話概括，但若我們單從消費者的角度而言，這樣的市場變化，是莫大的福音，老百姓有平價的牛肉可購買，也是台式平價牛排誕生的關鍵。」
一九七六年，從台北市的八德路延燒平價牛排之爭，由曾任西餐主廚的孫東寶先生徹底落實飲食大眾化。
將原本在高級餐廳要價不菲的牛排，變成售價四十五元的平價美食。
「食物可以分等級，但享用美食的權力不能分階級，在八德路巷子內，台灣老百姓終於可以悠然自得地享用平價的美味。」
阿佐給了孫東寶先生，是兼具「時勢造英雄」與「英雄造時勢」的絕佳典範稱號。也因為孫東寶先生，讓平價牛排為台灣飲食開啟新的一篇。
從一本書看小吃裡的大學問
在阿佐的飲食書寫裡，不乏可以看到許多現代用語，揮別過往書寫傳統大菜的飲食文學，她正正當當的將「飲食」日常化。
在歷史的洪流裡，有些食物我們不曾想過它們的取得不易，透過阿佐的筆，將這些日常之下曾經的非日常，一一的還原我們眼前。
也是從這本書開始，才知道自己錯過了多少台灣美食的歷史背景，也不禁想問，當我們在討論美食時，我們在討論什麼？
如同阿佐在Readmoo的專訪中提到：「大眾飲食為什麼受歡迎？絕對不只是好吃這麼簡單，還需要背後的產業脈絡來支撐。」
當飲食對我們來說不再只是填飽肚子的作用時，如果能用上一點時間理解各地飲食文化的變革，會發現人類社會的運作與飲食之間的關聯，真實的密不可分。
這樣一本夾敘夾議夾娛樂的書中，縱然看來是在書寫小吃、書寫歷史，從另一個角度來看，也像是一場台灣飲食人類學紀錄。
推薦給想吃的鞭辟入裡的你。
- 巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事
- 作者：范僑芯（佐餐文字）
- 出版社：時報出版
